Para identificarse un poco con el sistema de corte, es bueno saber dibujar a escala las piezas que queremos confeccionar. Cuando hacemos cursillos presenciales, los trabajos de diseño se realizan siempre a 1/5 de escala, es decir, 1 m. equivale a 20 cms.; esto nos permite dibujar sobre un folio normal y archivar los trabajos ordenadamente.

Manos a la obra y comenzamos por las medidas pertinentes:

Medidas: Largo, 60 cms. Talle, 45 cms. Pecho, 48/50 cms. BASE 52. Recordar, que las medidas perimetrales en sastrería, se toma siempre la mitad.

ESPALDA
Trazar línea de construcción (lomo de la tela) dejando margen de costuras.
De 1-2 = 45 cms. talle.
De 1-3 = 24 cms. ½ de Base -2 cms.
De 1-4 = 60 cms. largo (opcional)
De 3-5 = 26 cms.½ de Base.
De 5-6 = 6,5 cms. 1/10 de Base + 1 cm. 5 se escuadra hacia 12. 6, se escuadra hacia 7.
De 1-8 = 8 cms.
De 1-A = bajar 2, 5 cms.
De 7-9 = bajar 5 cms. 1/10 de Base, para hombros normales.
De 10 = Mitad de 6-9. Aplomo de manga.
Trazar línea de costura central, entallando 2 cms. en A2.
Trazar línea de costura costado, entallando 2 cms. 11
Trazar línea de costura sisa, uniendo perfiles 9-10-5. Dejar ensanches en esta zona.
Trazar línea de costura hombros, 8-9.
Trazar línea de costura escote, A-8.
En tejidos de cuadros, hilvanar convenientemente, para no alterar su simetría.

DELANTERO
Trazar línea de construcción, dejando margen para cruce si el mod. lo exige.
De 1-2= talle.
1-3 = ½ de Base – 2 cm.
1-4B = largo opcional.
1-1A = subir 4 cms (según desarrollo de pinza)
Escuadrar líneas 1A, 3, 2, 4B.
De 3- A3 = 4 cms. (maniobra de pinza)
A3- 4 = ½ de Base + 1 cm. (26 cms.)
4-5 = 1/10 de Base.
5-B = 4 cms. (Vaciado de pinza)
F = ½ de A3-5. Punto central de pinza de pecho.
1 A- 6= A3-5. Escuadrar el punto 6 hacia 9, localizando línea de hombros.
1 A- 7 = 8 cms.
1 A- 8 = bajar 10 o 12 cms. (Línea de escote, opcional)
6-9 = bajar 5 cms. (Hombro normal). Trazar líneas de escote y hombros, 7-8-9.

LA PINZA
Trazar línea F-B-C. De 10 –B = 2 cm., escuadrando el punto 10.
De F-F1= Altura de pinza. (28 0 30 cms.)
El punto E, se localiza a la mitad de 4-12. Escuadrar C-4-D.
La medida de E-4, se acopla a C-D y determina el vaciado de pinza.
Trazar pinza: F1-D-E. Verificar radiales F1-D-E.
Trazar línea de costado, entallando 2 cms en intersección 11-12.
Trazar curvatura de sisa C-G-9, dejando ensanche en la zona.

La pinza de costado, es la BASE de maniobra. Sin modificar la fórmula, se puede trasladar al centro del hombro o costadillo. Esto sería un tema de estudio para la reválida…

En cuanto a la confección, vamos a partir de la base de un cierto dominio de la costura, en general. Cosemos costura del centro, en la espalda; cosemos pinza bien definida; unimos costados y montamos el hombro. Rematamos el escote con una tira de cuello y la misma operación en el perímetro de sisa. Se puede diseñar un cuello camisero, así como unas mangas cortas que adornen el conjunto en función de nuestra personal elección.

Cualquier duda o aclaración, la pueden formular directamente en mi correo electrónico, disponible en los archivos del Lar Gallego. Pero nos queda la esperanza de un compromiso; quiera Dios que cuando pase esta maldita tempestad vírica, tengamos la posibilidad de reencontrarnos y organizar jornadas de repaso y reciclaje en los locales de nuestro Lar. Las clases presenciales, resultan amenas y mucho mas asequibles para las personas profanas en la materia. Así pues, lo dejamos aquí, con la ilusión de ver cumplida una parte de nuestro proyecto online, que nos está ocupando buena parte de nuestro tiempo, en las artes de nuestro Taller de Costura.                                     J. M. Basalo.

La entrada Taller de Costura – La Blusa de Señora se publicó primero en Lar Gallego de Sevilla.

Quizás no sea el momento de pensar en la Feria ni en el Rocío, pero repito, esto lo vamos a superar y se convertirá en un histórico recuerdo para nuestros nietos…

El diseño que vamos a realizar está pensado para una persona joven, de talla intermedia y proporcionada. No obstante, se puede adaptar a cualquier medida siguiendo las pautas del trazado y conseguir una prenda cómoda y funcional.

Comenzamos: Medidas. Largo 90 cms; Cintura 38; Cadera 50. Nota: las medidas perimetrales, se aplica la mitad en el sistema de corte. (cintura = 76, cadera = 100)

Para cortar, se puede hacer sobre patrón de papel o directamente sobre el tejido. Necesitamos cinta métrica, regla de 1 m., escuadra y regla de curva progresiva.

Delantero. 1- 2 = largo. 1-3 = 24 cms. Escuadrar líneas 1-2-3.

De 3-4 = ½ de cadera + 1 cm para costura. 2-5 = misma medida 3-4.

De 1-6 = ½ de cintura + 3 cm. Pinza y costura. 7 = centro 1-6, (pinza).

De A-5 = 20 cms. A gusto personal o tendencias. El punto A, se suben 4 cms.

El punto 1, se baja 1 o 2 cms, según anatomía personal.

Trazar líneas de costado, 6-4-A, según diseño. Trazar línea de cintura 6-1.

Dejar ensanches en dobladillo bajo, de 5 cms.

Trasero. Para simplificar el trazado, dado que los planos son casi simétricos, cortaremos exactamente con el mismo patrón. Tendremos en cuenta que lleva costura central y abertura en la cintura para montar la cremallera. Aparte del dobladillo del bajo, se aconseja dejar ensanche 2/3 cm en costado, para posibles aumentos de talla…

Cortaremos la cinturilla con perfil ligeramente curvado. Si sabemos dominar la plancha, se corta recta y luego se hace un reentrado; esta maniobra se acopla perfectamente a la cintura. La medida, serán 38 cm más 4 para ensamblar cremallera.

Partimos de la base que la persona que se atreva a cortar su falda de fiesta, tenga nociones de costura y dominio en la máquina de coser. De todos modos, considero oportuno marcar algunas directrices para su confección. En primer lugar, hay que sobrehilar los cantos; luego coser las pinzas muy bien definidas y unir costados dejando la zona del ensanche liberada. Para delimitar las zonas, es bueno “pasar hilos flojos” señalando el margen que debemos respetar para no alterar las medidas. Abrimos costuras con la plancha y ya montamos la cinturilla y cremallera en la costura central del trasero.

Cogemos el dobladillo del bajo y lo cosemos a mano con puntada fina y suave, para evitar el calado exterior. Repasamos suavemente con la plancha, cogemos el caballo… ¡! Y a bailar¡!

La moda flamenca, no tiene límite. Podemos hacer todas las variaciones que nos marque nuestra imaginación y seguirá siendo bella y elegante. Se puede añadir un volante en el bajo, siguiendo la técnica de diseño adecuada.

Adjuntamos un plano de corte, con el fin de ahorrar género. Consiste en colocar el trasero en posición invertida al delantero y conseguimos una sincronía perfecta.

Espero que esta nueva aventura, nos sirva de atenuante para mantener arriba la moral y al mismo tiempo para despertar de nuevo el interés por la costura. En el hogar, se presentan mil ocasiones para poner en marcha la aguja o la máquina de coser. Una gran mayoría, desconocen la forma mas elemental de solucionar un problema de costura; acortar una falda, pegar un botón, montar una cremallera, planchar bien un pantalón o el cuello de una camisa…

Debo de aclarar, que mi relación profesional con el arte de la costura, hace muchos años que la he aparcado. Mi vida profesional sufrió una drástica mutación del sector textil al metalúrgico, que me absorbió plenamente. El mundo del acero, fue para mi un gran descubrimiento en sus variadas formas; me ha proporcionado una actividad comercial con plena satisfacción y reconocimiento social. Pero debo de manifestar también, que los conocimientos de la costura y las técnicas de diseño, me han solucionado muchas papeletas en la vida y siento un verdadero placer poder compartir esta bonita experiencia con todos nuestros amigos.

Un abrazo, José M. Basalo.

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